Top 15 kolekcij pariškega tedna mode
Pariz zaključuje modni maraton “velikih štirih”. Na modnih revijah se prečiščeni minimalizem prepleta z drzno, skulpturalno oblikovanimi silhuetami ter eksperimentiranjem z tehnološko naprednimi materiali. Oblikovalci črpajo iz širokega spektra kulturnih in zgodovinskih referenc – od umetniških dediščin in šolskih spominov do urbanih ritualov in institucionalnih simbolov – ter modo spreminjajo v dialog med preteklostjo in sedanjostjo. Uradni koledar vključuje 98 modnih hiš, med njimi 67 modnih revij in 31 predstavitev.
Kaj je še zaznamovalo dneve pariškega tedna mode? Preberite v našem pregledu ključnih kolekcij za jesen/zimo 2026/2027:
CO
Kolekcija, ki črpa navdih iz podobe žensk iz 80. in 90. let, nadaljuje raziskovanje moči ženske garderobe. Stephanie Danan se vrača k temeljem blagovne znamke in z natančnimi linijami ter subtilnimi skulpturnimi oblikami oblikuje minimalistični jezik. Silhueta v obliki trapeza se ponovno pojavi kot osrednji motiv – metafora za gibanje in notranjo avtonomijo. Otipnost se izraža skozi kašmirsko flanel, prožno usnje in semiš, kar ustvarja občutek udobja in zadržanega razkošja. Nevtralno barvno paleto občasno prekinjajo mehki rdeči poudarki, ki videzu dodajajo tiho čutnost.
Vautrait
V svoji novi kolekciji Vautrait ponovno razmišlja o dediščini moške mode, pri čemer črpa iz stroge krojaške umetnosti in utilitarne vrhnje oblačila, ki so bila prvotno zasnovana kot zaščita. Silhuete so nadzorovane in disciplinirane: obseg plaščev je premišljen, ramena so definirana, a brez togosti. Slojevanje deluje kot praktični element, ki poudarja funkcionalnost pred dekoracijo. Oblačila obstajajo onkraj razstavljanja, ohranjajoč notranjo zadržanost in moč. V svojem jedru kolekcija razmišlja o identiteti, oblikovani skozi obrt in tradicijo, brez eksplicitnih geografskih referenc – njeni namigi ostajajo intuitivni in neulovljivi.
Kimhēkim
Ob deseti obletnici blagovne znamke Kimhēkim združuje arhivske kode z bolj izpopolnjeno novo usmeritvijo. Kolekcija se odvija kot zaporedje vizualnih prizorov, kjer ritem ustvarjajo spremembe v teksturi, tonu in gibanju. Poleg skulpturalnih videzov, ki vključujejo lasne elemente, se pojavljajo ostro krojenih silhuet z uniformnimi odmevi. Tehnike visoke mode so brezšivno vključene v vsakdanje oblike, kar približuje obrtništvo blagovne znamke telesu. Rezultat so oblačila, ki se zdijo intimna in izrazna.
Vaquera
Vaquera svojo revijo prireja v protestantski cerkvi, pri čemer uporablja protislovje kot izhodišče za novo estetiko. Kolekcija razmišlja o negotovi prihodnosti in sposobnosti mode, da preoblikuje identiteto. Oblikovalci raziskujejo napetost med nadzorom in kaosom ter predlagajo ravnovesje med natančnostjo in spontanostjo. Na modni pisti se pojavljajo živahni liki – od na novo zamislenih »dame, ki kosijo« do drznega usnja s provokativnimi zarezi. Njihove silhuete odražajo sodobno realnost, v kateri se stabilnost nenehno srečuje s krhkostjo in negotovostjo. S kontrasti v velikosti, teksturi ter prepletanjem skromnosti in razgaljenosti znamka izziva konvencionalne kodekse prikazovanja telesa.
Zomer
Kolekcija se začne z znanimi, priljubljenimi oblačili – od kardiganov do jaken –, ki so prežeta z novo čustveno globino. Videz je sestavljen iz zapletenega prekrivanja plasti: izpod ovratnikov pokukajo svileni šali, srajce so nosene v več plasteh, jakne pa so preoblikovane v krila. Žive barvne kombinacije, potiski in patchwork se prepletajo z vidnimi podlogami in namerno nedokončanimi robovi, kar ustvarja občutek stilistične svobode. Detajli postanejo izrazna orodja: očala, pisala, slušalke in peresa v žepih poudarjajo stiliranje kot samostojno izjavo. Posebna pozornost je namenjena uram, ustvarjenim v sodelovanju s Casio, ki se pojavljajo na ramenih, kravatah in torbah kot izraziti poudarki.
Marie Adam-Leenaerdt
Predelani materiali in patchwork služijo kot osnova za oblačila, v katerih se preteklost na novo interpretira. Oblikovalka preoblikuje obstoječe oblike in dopušča, da nepopolnost postane del estetike. Dvostranski kosi ponujajo vsestranskost in omogočajo spremembe značaja glede na to, kako se nosijo. Kontrast med tekočimi materiali in bolj strukturiranimi tkaninami ustvarja ravnovesje med udobjem in arhitekturno natančnostjo. Znane silhuete doživijo subtilne spremembe, pri čemer ohranijo jasnost in praktičnost, kjer preprostost postane glavno izrazno orodje.
Mugler
Kolekcija se osredotoča na moč kot vizualni in čustveni kod. Miguel Castro Freitas nadaljuje svojo trilogijo «A Trilogy of Glorified Clichés» z drugim poglavjem, «The Commander», ki se osredotoča na fenomen power dressinga. Tukaj oblačila postanejo simbol nadzora in notranje moči, ki oblikuje identiteto. Oblikovalec se ukvarja z zapuščino Thierryja Muglerja in na novo interpretira arhivske ideje ter ikonične projekte, kot sta «Les Secrétaires» in «Hiver Militaire». Vojaške reference se združujejo s silhuetami dvornih plaščev iz 17. stoletja, medtem ko se geometrija Art Deco prepleta z estetiko korporativne mode iz 80. let. Odmevi 40. let se pojavljajo v poudarjenih ramenih, stisnjenih pasovih in izklesanih oblikah. Funkcionalni elementi delovnih oblačil in slovesnih oblek se preoblikujejo v znake samozavesti, ki jih poudarjajo izrazite teksture – od ovčje kože do kovinskega usnja in laméja. Svilene tkanine in nasičene barve vnašajo čutnost, kjer glamur postane oblika uveljavljanja moči. Dodatki oživljajo ikonični torbi Aurora in Lua, dopolnjujejo pa jih nove aktovke, navdihnjene s konstrukcijami karabinerjev.
Christian Dior
Nova kolekcija za Dior, ki jo je ustvaril Jonathan Anderson, se razvija kot niancen refleks o javnosti in vlogi oblačil v urbanem okolju. Navdihnjena z atmosfero Jardin des Tuileries – zgodovinske lokacije, kjer ideja »videti in biti viden« postane naraven ritual – se modna pista oblikuje kot domišljijski vrt znotraj resničnega, pri čemer zabrisuje meje med realnostjo in umetniškim izrazom. Videz oblačil tvori večplastni portret pariškega življenja, ki združuje vsakdanjo sproščenost s teatralnostjo. Barvni poudarki poživijo strogo geometrijo in odmevajo cvetne eksplozije v formalnih vrtovih. Anderson na novo interpretira dediščino modne hiše skozi ikonične kode – jakno Bar, obleko Junon, cvetne motive in bogate tkanine. Silhuete s krili v slogu tutu so kombinirane s kristali, perjem in zapletenimi brokati, uravnotežene pa so z džinsom in izrazitimi plašči. Rezultat je vizija namerne umetnosti, kjer vsak detajl prispeva k prefinjeni modni iluziji.
Elie Saab
Saab svojo junakinjo prenese v umetniško sceno New Yorka iz 90. let prejšnjega stoletja in jo ponovno interpretira skozi sodobno prizmo. Pripoved temelji na napetosti med dvema razpoloženjema – strogo, skoraj arhitekturno govorico Downtown in mehkejšo, bolj umetniško občutljivostjo Uptown. Dnevna oblačila se razvijajo skozi jakne z zaobljenimi rameni, poudarjenimi pasovi in izklesanimi boki, kombinirane s tulipanovimi krili, vitkimi silhuetami in podaljšanimi hlačami. Volna, tvid in žamet v globokih, nasičenih tonih tvorijo osnovo, dopolnjujejo pa jih sveže srajce in pletenine. Očarljiv krokodilski potisk poudarja občutek samozavesti in avtoritete. Zvečer postane vzdušje bolj dramatično: organza in šifon ovijata telo, medtem ko se na zrcalnem usnju pojavljajo cvetlični motivi. Zadnji videzi dobijo gledališko dimenzijo, od kratkih taftnih oblek do obsežnih silhuet plesnih oblek v bogatih odtenkih.
Georges Hobeika
V novi kolekciji se modna pista spremeni v cvetoči vrt. Modni kreaciji sta potopljeni v mehko, skoraj razpršeno vzdušje, kjer se silhuete gibljejo s tekočo eleganco. Cvet postane osrednji simbol – utelešenje krhke, a vztrajne lepote. Lahka tkanina ovija telo in ustvarja občutek breztežnosti in harmonije. Biserni vezeni motivi in nežni okraski dodajajo subtilni sijaj, kot da bi ujeli minljiv trenutek. Pastelni toni filtrirajo svetlobo in poudarjajo prefinjenost ter tiho izraznost kolekcije.
Enfants Riches Déprimés
Modna revija se odvija v gledališkem okolju: francoskem dvorišču, pokritem s snegom, ki spominja na pravljično zamrznjeno kraljestvo. Odpre jo Marilyn Manson, ki ustvari napeto in mračno vzdušje. V središču bronasta figura padlega uradnika, udarjenega od zadaj, ob ženskem telesu, spremeni predstavitev v alegorijo izkrivljenega spomina. Henry Alexander Levy oblikuje kolekcijo kot večplastno vizualno pripoved, s silhuetami, ki se sklicujejo na prikazen podobno estetiko propagande. Arhitekturno krojenje, stroga črtasta volna, tesno zavezane kravate in izpostavljene konstrukcije rokavov poudarjajo disciplino in hladnost oblike. Večerne torbice iz sterling srebra dodajajo težo in simbolično resonanco. Ženski videz deluje še posebej umirjen in dramatičen, deluje kot nosilec kolektivnega spomina in vizualna meditacija o moči.
McQueen
Kolekcija se vrača k izvorom hiše in tradicijam Savile Row, kjer je Alexander McQueen začel svojo krojaško pot. Seán McGirr na novo interpretira klasični obleki in uvaja bolj tekočo modernost: mehkejši ovratniki, bele srajce z zavihani rokavi in krajše hlače opredeljujejo silhueto. Vizualni jezik temelji na kontrastih – strukturirane oblike se srečujejo s čipkastimi oblekami v estetiki spodnjega perila, nizkimi usnjenimi hlačami in kristalnimi maskami, ki zakrivajo obraz. Ta dualnost odraža željo po intimnosti v času nenehne vidnosti in nadzora. Dodatna referenčna točka je kino, zlasti vznemirljiva atmosfera filma *Safe* Todda Haynesa. Prepletata se dve sili: krhka, skoraj naivna ženskost, izražena skozi čipko in cvetlične motive, ter temnejša, dramatična stran blagovne znamke, ki se razkriva v plaščih s perjem, maskah in izrazitem vrhnjem oblačilu.
Ujoh
Blagovna znamka ohranja svojo prepoznavno DNK, hkrati pa poudarja grafično jasnost silhuet in svobodo volumnov. V njenem jedru leži ideja antiteze – ne kot konflikta, temveč kot metode ponovnega razmišljanja o uveljavljenih kodah. Minimalizem dobi ostrejše robove, prežet z grunge estetiko in duhom rock kulture 90. let, kjer se prefinjenost sreča z namerno nonšalantnostjo. Posebna pozornost je namenjena materialom: nekateri materiali so izdelani na japonskem tkalskem stroju Schöherr iz 60. let, ki deluje veliko počasneje od sodobnih strojev, kar tekstilom daje globino in izraznost. Rezultat so inovativne najlonske in prosojne teksture, ki predstavljajo zavestno alternativo kulturi hitrosti. Kontrasti so poudarjeni z nepričakovanimi kombinacijami – umetnim semišem v letalskih jaknah, čipkastimi vstavki in zadrgami, ki rezajo skozi silhuete s trdnostjo, ki zaostri njihov učinek.
CFCL
Kolekcija je zgrajena okoli pletenin kot avtonomnega umetniškega jezika, ki je sposoben povezati posameznika in družbo. S sklicevanjem na Joseph Beuysov koncept »socialne skulpture« blagovna znamka pozicionira modo kot medij, skozi katerega se oblikujejo tako estetski kot družbeni pomeni. Osrednje so pletene konstrukcije, ki združujejo tekoče drapiranje z arhitekturno natančnostjo. Tehnološki materiali – od volne in kašmirja do recikliranega poliestra in acetatnih prej – tvorijo prožne, a strukturirane kompozicije. To omogoča ustvarjanje obsežnih plaščev, skulpturalnih silhuet in kompleksnih plasti. Dodatno izraznost prinašajo motivi iz hrastove lubje, površine iz kovinske folije ter obleke, okrašene z resami in bleščicami, ki pletenine spreminjajo v popolnoma uresničen umetniški objekt, v katerem sobivajo obrt, inovativnost in družbeno razmišljanje.
Roger Vivier
V «CHOC: L’Architecture de la Séduction» Gherardo Felloni na novo opredeli ženskost kot zavestno izbiro, kjer se čutnost spremeni v obliko moči in nadzora. V središču je peta Choc, ki jo je ustvaril Roger Vivier leta 1959 – njena konkavna arhitektura združuje vizualno nežnost s strukturno močjo in odraža naravo sodobne ženske. Kolekcija temelji na strogih silhuetah: minimalistični gležnarji in čevlji s peto s kovinskimi pentljami prevzemajo skoraj zaščitno vlogo, medtem ko čevlji nad kolenom na peti Choc utelešajo neodvisnost in samozavest. Liniji Rose Vivier in Belle Vivier sta raziskani skozi zapleteno obdelavo usnja in nove teksture, ki poudarjajo obrtniško spretnost ateljeja. Rezultat je portret parižanke – zadržane, zapeljive in popolnoma samozavestne.
