Amalia Vairelli in duh Saint Laurenta
Pred nekaj dnevi je Anthony Vaccarello na svojem Instagram profilu objavil video posnetek manekenke Amalie Vairelli, ene izmed tistih izjemno lepih žensk YSL iz preteklosti, ki so vladale modnim pistam Monsieur Saint Laurenta v devetdesetih letih. V posnetku jo nekdo izven kamere vpraša: “Amalia, kaj je Saint Laurent, kakšen je tvoj spomin na Saint Laurenta?” Vairelli se nasmehne in odgovori: “To je ljubezen, neizrečene besede.”
Ta občutek ljubezni in čustev je bil prisoten tudi v Vaccarellovi kolekciji za jesen/zimo 2025, predstavljeni na pariškem tednu mode. Kolekcija je izžarevala nežnost, občutljivost in ranljivost, kar se je izražalo skozi čiste linije, konstrukcijo in bogato barvno paleto.
Foto: Catwalk Pictures
Minimalizem v krojih, maksimalizem v barvah
Vaccarello je v zakulisju razkril, da si je želel nekaj povsem čistega, brez dodatnih okraskov ali dekoracij: “Hotel sem le silhueto v nasičenih barvah – to je največ barve, kar sem jih kdaj uporabil.” Tako so bile modne piste preplavljene s fuksijo, koralno, ametistno, okrasto, smaragdno, citrinsko, terakotno in olivno barvo. Kroji so bili preprosti, vendar izraziti – ramena so bila poudarjena, silhueta pa se je zoževala proti robu, kar je ustvarjalo obratno trikotno obliko.
Vaccarello je črpal navdih iz Saint Laurentovih haute couture kolekcij iz devetdesetih, obdobja, ko je modni svet že skoraj odpisal znamko kot zastarelo. Njegova reinterpretacija je vključevala minimalistične plašče s pasovi na bokih, ohlapne obleke iz guipure čipke, bluze s pentljami in ozka krila – hlač v kolekciji sploh ni bilo. Ključni element je bila usnjena bluzonska jakna, ki jo je Vaccarello v zadnjih letih povzdignil na nivo YSL klasike, podobno kot smoking.
Foto: Catwalk Pictures
Večerna moda: razkošje v preprostosti
Za večerne videze je Vaccarello obrnil pričakovane silhuete: voluminozna krila do tal so kombinirana s svilnatimi in čipkastimi topi ali usnjenimi aviatorskimi jaknami. Tradicionalno črno barvo Saint Laurenta je popestril z odtenki rjave in peščene, kar je kolekciji dodalo nov, nepričakovan pridih.
Opazen je bil tudi eden ključnih elementov – odsotnost torbic. Vaccarello se je s tem odmaknil od modne industrije, ki pogosto stavi na “merchandising moment”, in raje predstavil čisto ustvarjalno vizijo brez komercialnih kompromisov.
Foto: Catwalk Pictures
Modna revija kot izraz čustev, ne marketinga
Vaccarello je v svoji viziji ostal zvest Saint Laurentu, a hkrati ni poskušal poustvariti haute couture estetike: “Ne želim ponarejati – če želiš delati haute couture, potem jo delaj,” je povedal v zakulisju. Obenem pa je namignil, da bi se v prihodnosti lahko spustil tudi na to področje: “Ali si to želim? No, o tem razmišljam.”
S to kolekcijo je Vaccarello dokazal, da moda ni le igra oblačil, temveč izraz čustev, spominov in zgodovine. Pariški teden mode je zaključil s kolekcijo, ki je bila ljubezensko pismo Saint Laurentu – brez besed, a z močno vizualno govorico.
Foto: Catwalk Pictures
